Dendrobates España - Por y para la afición

Dendrobates España
Guía básica Dendrobates - Información, iniciación, mantenimiento, terrarios, consejos, reproducción...

GUÍA BÁSICA DENDROBATES

Los Dendrobatidos son anfibios neotropicales de la orden Anura pertenecientes a la familia Dendrobatidae, conocidas comúnmente como "ranas dardo" o "ranas flecha", destacando por su gran variedad de colores, patrones, morfologías... siendo autenticas joyas de la naturaleza por sus increíbles colores y características para los aficionados, los cuales cada día con mucho trabajo y esfuerzo, mantienen y logran criarlas en cautividad para que puedan estar al alcance de todos los aficionados, contribuyendo así a un tipo de conservación  evitando la explotación en su hábitat natural mermando o evitando en lo posible las importaciones de estas ranas llamadas en la afición Dendrobates.

Oophaga c.f typographa "Blue Jeans"

Antes de - información consejos

Antes de adquirir unas Dendrobates habría que tener en cuenta algunos aspectos o factores muy importantes. Lo primero, son nuestras mascotas,,, pero son animales, y como animales que son hay que ser responsable y tener en cuenta que son ranas muy especiales y longevas, con una esperanza de vida en cautividad de entre 6 a 15 años aprox. (dependiendo especies) 
Hay que tener en cuenta en  un comienzo la inversión económica. Para un terrario acondicionado básico y lo más económico  para el mantenimiento de estos animales, es un gasto mínimo de 160 euros. Vamos a hacer un pequeño desglose - 50 euros - terrario 40 x 40 x 40 + 50 € plantas + sustrato + decoración + otros materiales + 60€ iluminación + termostato + cable calefactor o emisor cerámico = 160€ A este presupuesto tenemos que sumar el coste de los animales. 40€ 2 ejemplares de Epipedobates anthonyi, una de las especies que más disfrutaremos y aprenderemos de ellas al iniciarse. Teniendo ya el total presupuesto de gastos básicos y mínimos, la cuantía total nos sale sobre los 200€. 

Conocemos el gasto inicial , pero ahora toca "hincar los codos", como se decía cuando estudiabas en la universidad… Tenemos que leer! informarnos y después preguntar y resolver dudas posibles. Esto no te costará un esfuerzo ni dinero, si verdaderamente estás interesado en adentrarte en este mágico mundo de las Dendrobates. 

A tener en cuenta 

Parámetros…

Tenemos que conocer las condiciones requieren a la hora de mantenerlas. Son animales tropicales y como tales necesitamos asemejar los parámetros que tiene en su hábitat natural, como la temperatura y humedad, que serán generalmente aunque dependiendo de las especies que vayamos a mantener, rangos de 23 -27 grados diurnos con bajadas nocturnas de 3 a 5 grados (bajada nocturna importante y obligatorio)  y con una humedad sobre 65-95% . Fijarnos y adquirir en lo posible, y recomendado, que el ejemplar sea nacido en cautividad conocida con las siglas N.C o CB (Captive Breed), que tengan un tamaño mínimo o cierta edad para no correr riesgos de que las ranas no se adapten bien o tengamos algún otro problema por comprar animales "no criados" ni fuertes para un envió …, sería aconsejable que los ejemplares doten de unos 3-4 meses mínimo a la hora de adquirirlos, y de que tengan un aspecto saludable, para esto pedir unas simples fotografías, no será ningún impedimento con las tecnologías de hoy en día. 

Uno de los errores más frecuentes es la precipitación, el ansia o deseo de tener estas increíbles bellezas de ranas. A la hora de adquirirlas debemos tener todos los detalles bien atados antes de dar el paso, el habitáculo correspondiente para cada especie, cumplir los parámetros adecuados de temperatura y humedad, teniendo especial atención en el riego para no saturar demasiado el terrario, dándose con frecuencia como otro error de los más comunes al empezar en esta afición, ya que el exceso de agua es perjudicial tanto para ellas como para las plantas, otro factor importante en nuestros terrarios. El exceso de agua y retención o no circulación, puede provocar la proliferación de bacterias y producir enfermedades, además de pudrir nuestras plantas.

Especies para un inicio

Dentro de las Dendrobates hay algunas especies más indicadas para la iniciación , destacaríamos las siguiente:
Dendrobates tinctorius (azureus…) - Epipedobates anthonyi - Dendrobates auratus - Dendrobates leucomelas - Phyllobates vittatus - alguna Ranitomeya como ventrimaculata, variabilis, imitator (una pareja o macho por terrario)… 

Según la especie con la que queramos iniciarnos, deberemos tener primero todo acondicionado, el terrario adecuado, y parámetros (para la especie que vayamos a mantener) un mes antes de la adquisición de los animales, para poder tener todo controlado y corregir posibles y frecuentes errores. Un duda común cuando estamos empezando es el querer tener varias especies pero no tenemos sitio suficiente para varios terrarios. Siempre es mejor y recomendamos no mezclar especies, ni morfos…, cada especie debería estar en un terrario distinto, por qué? pues habría que tener en cuenta factores importantes y es que muchas de estas especies suelen ser territoriales, algunas especies a la hora de alimentar son mas voraces que otras, esto puede conllevar al estrés de alguna de ellas no dejando que se alimenten bien y ello derivar a alguna carencia, y está a su vez en una enfermedad que de no ser tratada a tiempo puede y en la mayoría de los casos puede conllevar a la muerte de ellas. En la afición hay raneros que mantienen en terrarios grandes distintas especies terrestres y de hábitos más arborícolas, algunos sin tener problemas, pero esto no quiere decir que todos los casos sean iguales, que tengamos o queramos tener la experiencia adquirida en años en unos solos meses, y sobre todo no todas las ranas tienen el mismo comportamiento, un caso visto de primera línea es como una Epipedobates dominaba a una Phyllobates vittatus...

Otro de los motivos de no mezclar especies es la hibridación, ya que siendo mismas especies de un mismo género, pero distintas morfologías o localidades, obtendríamos ejemplares en el caso de reproducirse, híbridos, perdiendo las líneas, especies, morfos de origen, esto pudiendo conllevar a perder la especie original. Por otro lado en la afición los híbridos de "frogroom o caseros" carecen de valor, NO LOS QUEREMOS! ya que no se preserva la rana como es en origen con la creación o manipulación de cruces en cautividad , un aspecto que entre los aficionados dendrobateros no está aceptado ni bien visto y se respeta y debe ser respetado. Si te gusta los cruces genéticos.. no creemos que sea tu afición las Dendrobates, y para ello recomendamos otros animales como los eubles…

Alimentación Dendrobates

Drosophila melanogaster

Pequeños insectos componen principalmente  la dieta de estas ranas, y es sencilla la forma de conseguir las cepas y alimentar a las Dendrobates . En la afición podemos alimentar con las moscas de la fruta no voladoras. Las más frecuentes y que se pueden encontrar en cualquier tienda del sector son las Drosophila melanogaster (la más pequeña) Drosophila funebris (mediana) y Drosophila hydei (la más grande de las tres). Cuanto más se varié la dieta con diferentes alimentos vivos (variar diferentes tipos moscas no es variar la dieta) mejor alimentadas estarán las ranas. Hoy en día podemos conseguir un gran número de diferentes alimentos vivos para las pequeñas. Desde colembolos, cochinilla blanca tropical, cochinilla marrón, pulgones del guisantes o del trigo, gorgojos (sin abusar de ellos) pequeños gusanos de miel,  grillos recién nacidos hasta la semana y media de vida máx.,  o más grandes pero controlando o incluso con pinzas para especies como Phyllobates terribilis. Si se usa grillos como alimento base, hay que tener algo de experiencia para que no vengan posibles problemas. Siempre intentar dar microgrillos recién nacidos (una alta fuente de calcio) en pequeños recipientes y en varias tomas con cantidades pequeñas. Si se va a dar grillos de mayor tamaño, que sea acorde a la especie a la que vamos a alimentar. Nunca tirar por tirar y sin mirar el tamaño grillos por el terrario, ya que estos pueden dañar a las ranas. Normalmente pueden atacar en un mismo sitio diferentes veces cerca del estomago, hasta que consiguen perforar y hacer un daño irreparable. Mucha atención con los grillos, son un buen alimento, sobre todo los recién nacidos, pero suministrar con cabeza.

Alimentar a los adultos día si día no, siempre y cuando no demos cantidades ridículas de alimento y tengan algo que pegar lengüetazos en el terrario. Ranas más jóvenes necesitan comer todos los días dejando un día de descanso a la semana, pero más pequeñas cantidades, Como todo, dependerá de la cantidad que se suministre, la variedad, la edad y la especie que se mantenga. No hay tablas genéricas, si consejos. 

Importante, para una mayor seguridad, no capturar cepas del exterior si no se conoce si se usan o han usado pesticidas… Adquirir el alimento vivo en sitios de confianza y si podéis, cultivarlos después uno mismo, todo en esta vida es práctica y experiencia.

Suplementación - vitaminas y minerales

Espolvorear un suplemento de vitaminas , minerales en polvo sobre los insectos antes de ofrecerles a las ranas, para asegurarse de que obtienen la nutrición adecuada.

No hay una tabla exacta marcada para indicar cada cuanto suministrar vitaminas y minerales a las Dendrobates, el motivo es porque cada aficionado puede alimentar de una forma y otra a sus animales, la edad de los animales, no siendo igual el aporte para crías en desarrollo y juveniles que para ranas adultas , en reproducción…  
Para dietas en las que no se varié  de una dieta base, como por ejemplo ofrecer Drosophilas y Colembolos y a su vez no se nutra bien a las presas que ofrecemos , el aporte de suplementos deberá ser mayor que en dietas en las que se nutra bien a las presas y se varié de más tipos de alimentos a nuestras ranas. Para dietas "pobres" y ranas en desarrollo, juveniles , podéis suministrar 2 veces por semana vitaminas y 2 calcio, dejando 3 días a la semana sin suplementar (alternando los días.) Para ranas adultas, dietas más completas y nutritivas con aportar 1 vez por semana vitaminas y otra calcio, es suficiente, salvo que estén en periodo de reproducción o muestren alguna carencia, donde se incrementara una toma más de suplementos por semana y usaremos también un aporte extra de Vitamina A  cada 20 días o una vez al mes (nunca abusar de los suplementos). En ranas del género Oophaga y algunas Ranitomeyas el "desgaste" de los reproductores es mayor por la puesta de huevos infértiles para alimentar a sus crías durante la metamorfosis de estas, en este caso el uso de vitamina A y calcio con d3 se añadiría a la suplementación a nuestras ranas, también si vemos que las puestas de ir bien empezamos a ver puestas malas de forma reiterada, es un síntoma que nos indica carencias.

Productos Repashy Superfood

En el mercado podemos encontrar muchos tipos de complejos vitamínicos y minerales, por un lado hay complejos "todo en uno" (vitaminas + d3 + minerales) y también podemos encontrar por otro lado para ofrecer vitaminas y calcio por separado. Nosotros destacaremos y recomendaremos los siguientes suplementos y marcas que podréis encontrar en las diferentes tiendas del sector. Repashy calcium plus (Todo en uno, pero disponer a su vez de calcio por separado como ) Repashy super cal nod (calcio, sin d3) super cal lod y med (calcio con niveles bajos y medios D3) Repashy Supervite (Vitaminas), Repashy Vitamina A plus (Vitamina en concentraciones altas, cada 20 día o una vez al mes en ranas adultas, en reproducción o con carencias) Otras marcas también todo en uno Dendrocare y Herpetal Amphib. 

Conservación de los suplementos - consejos

Importante la conservación y renovación de los complejos vitamínicos. Para una correcta conservación y que conserven las propiedades una vez abierto sobre todo, la correcta conservación de estos es clave. Guardar una vez abierto y cada vez que usemos las vitaminas y minerales, bien cerrados y en el frigorífico (en la zona de la puerta, no en el congelador…) Nunca reutilizar las vitaminas que nos sobren en el vaso… de la suplementación a las moscas. Gran parte de las vitaminas se oxidan con el oxigeno, son sensibles a la temperatura, la luz.., por esto se degradan y estropean. 
Depende marcas, se deben renovar los complejos vitamínicos cada 6 -8 meses o alguno cada 12 meses. No obstante a esto, es recomendable renovar cada 6 meses todas, de esta forma sabremos que estamos ofreciendo, aún conservándolas de forma correcta, vitaminas no muy degradas…  a nuestras ranas. 

La alimentación y el variar la dieta como el nutrir las presas que forman parte de la dieta de nuestras Dendrobates, es clave e importante. Variar la dieta no es alternar entre los diferentes tipos de Drosophilas que tenemos al alcance, sino variar entre diferentes tipos de alimentos disponibles para nuestras ranas. Drosophila, larvas, pulgones, colembolos, cochinillas…..

El terrario

Una vez teniendo más o menos claro cómo debemos obtener y mantener nuestras Dendrobates, nos centramos en un breve paso de cómo debe ser nuestro terrario básico para el mantenimiento de Dendrobatidos. 
Lo aconsejable siempre es un tamaño mínimo dependiendo de la especie a mantener, podemos utilizar como medida mínima un 30-30-30/45alto o 40-40-40. Con estas medidas mínimas podemos albergar algunos tipos de Ranitomeya, pumilio, algunas Epipedobates como anthonyi … Sí vamos aumentando medidas aumentaríamos tamaños de nuestras ranas y número de ejemplares. Por ejemplo una pareja en 40x40x40 (mínimo) o un trió en un 50-50-50 para ranas de tamaño grande,  como el género Dendrobates - tinctorius, leucomelas, auratus... género Phyllobates - terribilis, bicolor… siempre siendo aconsejable aumentar el espacio para más ejemplares por terrario, en el caso de ser posible.  

Terrario para Oophaga cf. typographa

En cuanto al tipo o marca de terrario que más recomendamos para el mantenimiento de Dendrobates, son los llamados terrarios para dendrobates, diseñados a medida  con todo lo necesario, rampa haciendo de falso fondo y sistema de desagüe, rejillas de acero inoxidable y antifugas de moscas … con ventilación frontal y superior, agujeros para boquillas del sistema de lluvia, puertas correderas o abatibles … completamente preparado y diseñado para el mantenimiento de Dendrobatidos y otros anfibios… Estos terrario, no son de marcas comerciales, son terrarios de cristal hechos a medida.  Los podéis adquirir en tiendas del sector. Con terrarios de marcas comerciales, necesitareis o aconsejamos hacer algunas modificaciones, sobre todo en la cubierta superior, ventilación superior (quitar exceso de ventilación), sustituir rejilla…… 

Iluminación

Los diferentes tipos de iluminación que se puede usar van desde los LED, tubos T8-T5 (T5 mejor redimiendo..), bombillas de bajo consumo, que según el tamaño de terrario será la demanda en diferentes tipos de luces, cantidad y vatios. Un simple ejemplo, proyector LED 25. w  6500º k y entre 1.300 - a 1800 lumens, siendo estos datos necesarios para abastecer un terrario con dimensiones de 30-30-45Alto.

Accesorios - emisores de calor

Lo podemos dotar de calefacción si carecemos de climatización externa, bien con cable térmico y resistente al agua colocando a unos 5cm por debajo del sustrato justo encima de la capa de arlita.. El cable que no toque entre sí, para ellos se puede coger con bridas en una maya plástica, creando una manta térmica, y como cualquier emisor de calor siempre conectado a un termostato. Otra opción para aumentar la temperatura si es necesario, es el uso de cerámicas, no emiten luz e irradian calor, si tienes una configuración mal hecha o mucha ventilación … resecará mucho el ambiente, obligatorio instalar un termostato. También se puede instalar un termocalentador acuático ("no chino") de plástico (el termocalentador solo si las ranas no pueden acceder a el agua o si la temperatura del agua calenda es como máximo 25º aprox).El termocalentador lo usaremos siempre que la base almacene una pequeña cantidad de agua. No aconsejamos de cristal, una rotura del mismo podría causar daños irreversibles estando alojado en el fondo del terrario. 

Drenaje - Desagüe

Para un inicio y siempre que no queramos complicarnos mucho, solo vamos a mantener un solo terrario… la base podría ser de arlita, nos serviría para tener un espacio en el fondo donde se quede exceso de agua del riego y no permitirá saturar encharcar y saturar el sustrato. Para drenar el terrario cuando haya exceso de agua, se puede sifonar con una pipeta, una jeringa.. grande a través de una T de riego alojada en el fondo, o sacar un pequeño tuvo a la superficie del terrario para poder drenar el agua, esto sería una forma sencilla pero no muy practica y con un mayor mantenimiento.  Lo mejor y recomendado es dotar el terrario con un desagüe. Para ello es necesario hacer un agujero en el cristal con brocas de diamante, con medidas  acorde al desagüe que vayas a colocar. Más recomendado es utilizar terrarios para dendrobates con rampa haciendo de falso fondo y sistema de desagüe, aparte de estar completamente preparado y diseñado para el mantenimiento de Dendrobatidos y otros anfibios… Estos terrario, no son de marcas comerciales, son terrarios hechos a mano, pero los podéis adquirir en tiendas del sector … Estos terrarios disponen de un orificio en la zona donde se acumula el agua sobrante de los riegos, donde habrá conectado un desagüe . Al desagüe se le añade un tubo que nos verterá el agua sobrante en un contenedor…que destinemos para ellos. 

Sistema de lluvia - riegos…

Dotaremos de un sistema de lluvia para automatizar y no tener que estar pendiente del riego manual. Según las dimensiones del terrario instalaremos uno o varios nebulizadores. No nos volvamos locos con regar y regar y saturar todo, que llegarán posiblemente problemas que ya hemos comentado. En cada instalación, terrario, configuración necesitaremos más o menos riegos para conseguir la humedad correcta. No existen tablas de x lluvia x segundo por día. Programaremos las lluvias en un temporizador digital de segundos, según vayamos necesitando. En un principio es aconsejable disponer de higrómetros para tener una referencia de la humedad que disponemos, y para controlar la humedad ambiental en nuestros terrarios. Importante, no colocar los higrómetros cerca de fuentes de calor, y menos que les dé el agua de los riegos o estén en zonas que se condenses. Si el higrómetro se moja, adiós y tendremos una lectura errónea y problema. 

Importante no abusar de lluvia ya que lo que conseguiremos es el encharcamiento del terrario y como se comenta anteriormente las consecuencias que conlleva, orientativamente Irán de una a tres lluvias diarias de no muy larga duración y si es posible , dar un día a la semana de tregua, sin riegos.

Ventilación

La ventilación no es un apartado menos importante que los que ya se han comentado, sino que es algo a tener muy en cuenta. Para evitar la saturación ambiental, de sustrato… por los riegos, siempre es mejor que el terrario dote de ventilación frontal y superior para una buena circulación del aire, evitando la saturación ambiental también evitaremos los empañamientos de los cristales y dotaremos al terrario de una mejor oxigenación. La maya o rejilla que se usa para proveer  ventilación se  llama en la afición Antidroso. Es una rejilla inoxidable de punto de luz lo más pequeño posible.

Plantas y decoración

Usaremos plantas tapizantes para los laterales y traseras como Ficus colombia, quercifolia, panamá , Marcgravias, musgo de java o mezcla deshidratada de musgos tropicales, ya que este con humedad y buena iluminación crece y tapiza muy bien, eso sí, las temperaturas altas pueden quemar y estropear las plantas y musgos. Evitar situar plantas… en las zonas altas cercanas a fuentes de calor. Para zonas bajas - medias, podremos usar Begonias, Peperomias, Pileas, Pellionia, helechos, Philodendron , orquídeas …

 Lo dotaremos de algunas Bromelias, como por ejemplo las todo terreno, bonitas y de talla pequeña Neoregelia fireball, o de tala media, duradera , con grandes axilas para albergar agua como Vriesea splendens. Podemos fijar las bromelias y orquídeas  ancladas a los troncos que usemos en la decoración, sin que estas estén en zonas con acumulación de agua ya que el exceso de agua o estar en contacto directo siempre con superficies mojadas , las pudrirán. Para fijarlas, podemos usar huecos en los troncos, o atar/sujetar con alambre plastificado de jardinería, alambre galvanizado… que quitaremos cuando hayan agarrado las raíces.

Reproducción - cuidados

Teniendo todo controlado y en perfectas condiciones a nuestras ranas, un correcto mantenimiento de terrario, parámetros correctos y estables , una buena alimentación variada...  suele llegar lo que culmina el éxito del trabajo bien hecho y la constancia, la reproducción y cría, uno de los momentos más mágicos de esta afición, habiendo especies que crían con más frecuencia, en intervalos más cortos que otras, con más cantidad de huevos, entre las que destacamos, Epipedobates anthonyi, Phyllobates vittatus, terribilis… Ameerega… con puestas de gran cantidad de huevos, sobre los 15 a 30 huevos aprox.. Por el contrario, con menor cantidad de huevos , tenemos a Oophaga pumilio y Ranitomeyas con puestas entre los 2 y 8 huevos aprox.  Estas especies se alimentan también de huevos infértiles producidos por las hembras y que en el caso concreto de Oophaga como indica su nombre "comedoras de huevos" solo y exclusivamente se alimentan de huevos infértiles, así como las Ranitomeyas son omnívoras y también alimentan con huevos infértiles a sus crías.

Diferentes estados larvarios - Puestas Ranitomeya Uakari

En cuanto a el tiempo del ciclo de la metamorfosis de huevo a rana, hay gran variedad de plazos en completarse la  metamorfosis de un Dendrobatido. Especies que van desde los 40-45 días hasta los 65-75 días, es algo relativo, según a las temperaturas que mantengamos nuestros renacuajos/tadpoles podrán desarrollarse antes o después. A temperaturas más elevadas crecerán más rápido pero nos darán ejemplares con más problemas, posibles malformaciones, más pequeños y con menor cuerpo, siendo las temperaturas superiores a 26 - 27 grados. Si los mantenemos a temperaturas más bajas no pasando de unos 24 grados (recomendado) el crecimiento es más lento pero obtendremos ejemplares más fuertes, robustos y sanos, aunque las bajas de renacuajos y ranas recién completadas la metamorfosis es inevitable, y puede ocurrir de forma natural en la afición, al igual que en la naturaleza.

Cría tadpoles…

Tadpole avanzado Oophaga

El agua que usaremos para mantener a nuestros cuajos puede ser agua reposada con acondicionador, "té para renacuajos"… No usar solo agua de osmosis inversa. Si estas empezando no conoces las propiedades de tu agua de red, y tienes unos pocos renacuajos, puedes usar perfectamente  de mineralización débil siendo la marca Bezoya indicada y perfecta para ello. Si se quiere usar agua filtrada de osmosis, es aconsejable añadir el "té Tadpoles" o añadiéndole unas hojas de roble o almendro indio, siendo estas beneficiosas para ellos por su contenido en taninos y efectos fungicidas, sirviendo estas a su vez de alimento ya que se alimentan también de desechos orgánicos vegetales, le añadiremos también musgo de Java. Podemos alimentar a los renacuajos con infinidad, son omnívoros. Algunos de alimentos usados en la afición : comida de peces ornamentales, espirulina, micrón, stick para cíclidos de mayor contenido en proteína vegetal … Uno de los alimentos que recomendamos y llevamos años usando por su composición y características es "Repashy soilent green". Cuando  ya son ranas, cuanto más variada la dieta pues mejor, en las primeras semanas disponer de grandes cantidades de colembolos, pulgones y Drosophila melanogaster. Mantener la crías recién completadas la metamorfosis durante los 2 primeros meses en terrarios para la cría de menor tamaño y con buena base de microfauna y una alimentación variada.

Más información consulte guías, fichas… en las diferentes paginas del la web, o accede al Foro Dendrobatesspain.net
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